IMG_9289_11

Мне всегда хотелось посетить фотогеничные Сейшелы, Мальдивы и Маврикий, но никак не Андаманы, о которых еще несколько лет назад я почти ничего не знал. Но судьба распорядилась иначе. Сначала были Канары, потом острова в Таиланде… И вот, путешествуя по бескрайним индийским просторам, настолько захотелось на тропические, с белоснежным коралловым песком острова, что Андаманский архипелаг оказался самым естественным и доступным выбором.

В Порт Блэр, столицу самой удаленной индийской провинции, можно долететь местными авиалиниями только из Чинная (бывший Мадрас). Из столицы Бенгалии, Калькутты, на острова курсирует какой-то паром, но знающие индийцы очень от него отговаривали. Как выяснилось, не зря. Молодой датчанин, с которым я познакомился на причале в Порт Блэр, вспоминал недавнее прибывание на этом пароме как довольно жесткое испытание.

Туристы, как правило, посещают один из двух островов: Хэвлок и Нэйл. Ежедневное паромное сообщение со столицей архипелага и относительно развитая инфраструктура сделали их самыми посещаемыми и, к сожалению, самыми шумными и населенными. Но поверьте, экзотики там ничуть не меньше, чем на любых других тропических островах. Впрочем, обо всем по порядку.

IMG_9924_1

Меня разбудил мягкий толчок, означавший, что видавший виды большой белый корабль пришвартовывается к причалу. Как же приятно было снова почувствовать под ногами твердую землю! Заполнив прямо на пристани какую-то бумажку и получив очередной штамп в паспорт, я вышел из охраняемой зоны. «Добро пожаловать на Хэвлок!», гласила надпись на ближайшем здании. Через минуту рикша уже вез меня в сторону отелей, бунгало и прочих гэстхаузов.

Андаманы – это не Индия, скажут одни. Конечно Индия! – скажут другие. И те, и другие будут по-своему правы. Коренные жители здесь тамилы, низкорослые, коренастые и очень темные. Они не так приветливы, как большинство континентальных индийцев, но кажутся более цивилизованными, понятными. Без прав, например, вам никто не даст здесь даже скутер (не говоря о мотоцикле), а ездить без шлема вообще запрещено. Любители передвижения на байке, скажем, в Гоа, хорошо знают, что там эти правила игнорируются как полицией, так и самими байкерами.

Удаленность островов от «большой Индии» сказывается и на ценах. Особенно ошеломляет плата за доступ в интернет, при качестве связи, сопоставимой с киевской в первой половине девяностых годов прошлого тысячелетия. Возможно, это и к лучшему. Согласитесь, пялиться в монитор в ста метрах от белоснежных пляжей с чистейшей бирюзовой водой — не самое лучшее времяпровождение.

IMG_9326_1

Бессонные переезды были изматывающими, но трудности моментально забылись, как только я оказался на пляже. Недавно стемнело, и прямо передо мной из-за горизонта выплыла большая круглая луна. Прилив достиг пика, и я стоял по колено в теплой, очень прозрачной воде. Непривычно белый песок с крупными частичками разрушающихся кораллов приятно массировал ступни. Луна тоже казалась непривычно белой, и все это, включая темную массу росших у самого моря больших деревьев, создавало какую-то сюрреалистическую, неправдоподобно яркую картину. Что-то подобное я ощущал на востоке Тибетского плоскогорья, в районе Кайласа. Странное чувство нереальности, приправленное легкой, необъяснимой грустью, будет сопровождать меня всё пребывание на Хэвлоке. А сейчас, глядя на ослепительно мерцающую лунную дорожку, я чувствовал, как уходит накопившаяся во время переезда усталость. 

Небольшие отели, по десять-пятнадцать одноэтажных бунгало каждый, зажаты между пляжем с одной стороны и дорогой с другой. В одних останавливается небогатая, путешествующая с рюкзаками молодежь, в других — заядлые дайверы, пересекшие полмира для того, чтобы полюбоваться местными подводными красотами. Мой отель находился рядом с одним из таких «дайверских» отелей, принадлежащем красивой французской паре. На его территории был ресторан с приличной кухней и, сэкономив на проживании, я не отказывал себе в удовольствии проводить вечера на его открытых террасах. Почти каждый вечер в ресторане Full Moon отеля собирались шумные кампании дайверов. Обсуждения дневных погружений часто переходило за полночь. Гвоздем программы был просмотр на большом экране подводного видео, отснятого накануне. После этого изрядно подвыпившие дайверы расходились по своим бунгало, чтобы завтра покинуть Хэвлок навсегда.

IMG_9643_1

Состоятельные путешественники, в отличие от молодежи, не задерживаются здесь надолго. А вот не обремененные семьями туристы зависают на островах неделями. В основном это отслужившие в армии израильтяне, имеющие привычку уезжать в долгое путешествие после демобилизации. Много немцев, шведов и французов. Всех их тянет зимой в тёплую тропическую экзотику.

IMG_9654_1

Придя утром на пляж, я не обнаружил воды. Отлив расширил прибрежную полосу метров на сто, обнажив то тут, то там глыбы кораллов. На мокром песке лежали на боках рыбацкие лодки. Они напоминали громадных рыбин, выброшенных далеко на берег. Гигантские магнолии, под которыми вчера вечером плескалась вода, росли на самой границе песка и не затапливаемой океаном травы. В кронах деревьев громко кричали птицы, но рассмотреть их не было никакой возможности.

IMG_9356_1

Пройдясь вдоль пляжа, я понял, что поселился в хорошем месте. Отели заканчивались, и пляж, несмотря на разгар туристического сезона, был почти безлюдным. Малочисленные пары прятались в буйно разросшихся магнолиях или валялись в натянутых между пальмами гамаках. Как не вспомнить переполненные в августе крымские пляжи!

Но самый красивый пляж, Радханагар, находился на другом конце острова. Взять в прокате мотоцикл из-за отсутствия прав мне не удалось, и я решил добраться туда пешком.

IMG_9053_1

Было жарко, и через несколько часов ходьбы я пожалел, что отказался от такси или рикши. Почти половина пути была позади, когда рядом остановилась редкая в этих местах машина. За рулем сидел интеллигентный индиец лет пятидесяти, совершенно не похожий на темнокожих тамилов. Приветливо поздоровавшись, он представился начальником полиции острова и предложил подбросить до Радханагара. Не веря своему счастью, я забрался на переднее сиденье индийской малолитражки и через пятнадцать минут снова увидел океан.

Радханагар заслуженно считается одним из самых красивых в мире пляжей. Здесь очень мало отелей. Расположены они не на пляже, а прячутся в джунглях, стыдясь нарушить девственную красоту береговой линии.

IMG_9290_11

Кажется, что в разных частях Хэвлока совершенно разные океаны. На Радханагаре он голубой и глубокий. Высокие, крутые волны разбиваются о желтоватый песок с неистовостью северных морей. Обрушившаяся на берег волна долго катится по пляжу. А вот приливы, как выяснилось, здесь не такие сильные.

Радханагар весь день, даже зимой, обращен к солнцу. В его лучах купаются исполинские деревья, которые стоят непроходимой зеленой стеной на самой границе пляжа. На этой части острова почти не растут кокосовые пальмы, но если вы хотите попасть в девственные джунгли – вам сюда. Здесь я впервые увидел небольших, но очень шумных зеленых попугаев которые перелетали с ветки на ветку и постоянно ругались. Рассмотреть их удалось только в выдвинутый на длинный фокус объектив фотоаппарата. Эх, в такие места нужно брать бинокль!

IMG_9503_1

Зато пара слонов, пасущихся на границе леса, позволила подойти почти вплотную. Они ломали хоботами ветки каких-то невысоких кустов и отправляли из в рот целыми охапками. К ноге одного из животных была прикреплена большая, путавшаяся между кустами железная цепь. Гиганту ничего не оставалось, как обдирать листву, стоя на одном месте.

IMG_9275_1

Стараясь не думать о закованном в цепь слоне, я продвигался по залитому послеобеденным солнцем пляжу. Береговая линия становилась все уже, и джунгли все ближе подступали к воде. Попавшаяся на глаза табличка гласила, что я нахожусь на территории охраняемого природного парка, а так же о том, что нырять и купаться в этих местах не рекомендуется.

Несколько раз я замечал уединившихся от посторонних глаз туристов, но потом исчезли и они.

IMG_9691_1

Пляж стал совершенно безлюдным. Даже шумная возня попугаев осталась далеко позади. Вдруг я оказался среди лежащих на песке стволов гигантских деревьев. Когда-то они возвышались над линией прибоя, а сейчас, высохшие и безжизненные, были похожи на останки кораблей, выброшенных на сушу после кораблекрушения. Как долго они здесь лежат, наблюдая бесконечно сменяющиеся циклы приливов и отливов?

IMG_9200_31

С севера ко мне приближалась темная точка. Присмотревшись, я понял, что это патрулирующий пляж индийский военный. Подойдя ко мне,  он показал на часы и вежливо посоветовал отправляться в обратный путь прямо сейчас. Он был прав. В тропиках темнеет быстро, а дорога в отель была не близкой. Пообещав себе вернуться сюда еще раз, я неспешно побрел в обратном направлении. Смуглый офицер со старым, вызывающим улыбку карабином, шел рядом, пользуясь возможностью рассказать о своей семье, живущей в далекой Керале.

Острова располагают к лени. Комфортный климат, помноженный на  яркую, безмятежную природу вокруг, засасывает в обволакивающую трясину бездействия. Одна знакомая немка, заядлая путешественница, сравнила это состояние с больничным, на котором, как нам кажется, мы имеем законное право ничего не делать. Эпидемия лени чрезвычайно заразна. Бороться с ней лучше каким-то творчеством, но никак не алкоголем, который здесь, справедливости ради, довольно редок. Здесь хорошо читать книги, до которых в обычной жизни не доходили руки. Если книг под рукой нет, тогда одевайте ласты – и в воду! Снокелинг на Андаманах не такой зрелищный, как в Австралии или Египте, но ничем не уступает таиландскому. Даже лучше. Океан кажется более прозрачным благодаря светлому, почти белому коралловому песку, что увеличивает шансы высмотреть подводную живность.

Есть на Хэвлоке еще один красивый пляж, Элефант. Не забудьте напомнить водителю, едущему в сторону Радханагара (редкие  внедорожники иногда подвозят туристов) остановиться у начала тропы, идущей на пляж через джунгли. Пройтись по ней – уже само по себе приключение. Только там я видел бабочек размером с кулак взрослого человека. Сначала я принял их за птиц, но странные существа не махали крыльями, а скорее планировали, перелетая с ветки на ветку. Их полет разительно отличался от полета крохотных, с не самый большой мизинец, колибри, с неимоверной скоростью носящихся между большими красными цветами. В пропитанном влагой воздухе стоял аромат цветущих кустов и гниющей древесины.

IMG_9647_1

На Элефанте был прилив, и последние сотни метров до пляжа мы  проделали по колено в воде. Мои спутники шутили о наличии в образовавшемся болоте крокодилов и змей. Такая перспектива  скорее подзадоривала, чем пугала.

Не раз ловил себя на мысли, что современные люди, и я в том числе, не привыкли относиться со страхом и уважением к дикой природе. Дети больших городов воспринимают её как забавный аттракцион или компьютерную игру с эффектом присутствия, где с ними ничего не может случиться. По-возможности я стараюсь напоминать себе об этой, не самой хорошей привычке.

На регулярно затапливаемом Элефанте растет множество мангровых деревьев. Несмотря на недоступность и уединенность, сюда стремится больше туристов, чем на Радханагар. Но и здесь совсем не много людей. Те же подходящие к океану джунгли, тот же  массирующий ступни коралловый песок, то же белое, окутанное дымкой солнце.

На протяжении всего пребывания на острове меня не покидало чувство, что в этом раю чего-то не хватает. Я так и не смог понять чего именно. Казалось, что я сойду с ума, если останусь здесь еще на пару лишних недель. Впервые за долгое путешествие по Юго-Восточной Азии я ощущал чужеродность этому, затерянному среди океана, клочку суши. Остров казался тесной клеткой, и это впечатление было для меня совершенно новым. Клаустрофобия?

IMG_9342_1

Но побывать здесь раз в жизни стоит. Андаманы – бюджетный вариант настоящего тропического приключения, рай для любителей природы, дайверов и просто лентяев. И не забудьте бинокль. Здесь есть на что посмотреть.

Юрий Демченко 

Share Button